Il profumo naturale

Il naturale è una ricerca complessa. Aimée de Mars ha deciso di svelarvi i segreti dei profumi naturali: sono necessariamente biologici? Hanno una buona tenuta? Limitano le allergie? Sono puliti?… Scoprite tutto quello che c’è da sapere su questi profumi.

L’arte della profumeria

La profumeria è misteriosa. Perché quest’arte riguarda il sensibile e perché le regole sono ancora molto vaghe per proteggere il lavoro dei nasi, questo settore custodisce alcuni segreti, in particolare riguardo alle formule dei profumi.

Mentre la legge è molto severa riguardo alle liste INCI di cosmetici e make-up, esiste un vuoto normativo che non obbliga un profumiere a rivelare la sua formula perché è considerata “segreto commerciale”. Per questo motivo si ignora molto spesso la provenienza delle materie prime.

La profumeria come la conosciamo oggi risale al XIX secolo con l’avvento della petrolchimica. Offre quindi note dette sintetiche, essenziali per partiture olfattive varie e non pericolose, ma le alternative naturali proposte al consumatore erano rare fino a poco tempo fa. “Non si ha mai la lista completa degli ingredienti del proprio profumo, ma solo gli allergeni (spesso naturali), l’alcool e la famosa parola contenitore ‘parfum fragrance’ che può includere tutti gli altri ingredienti non menzionati sulle etichette. Con il naturale, si punta a maggiore trasparenza”.

Cos'è un profumo naturale?

Concretamente, un profumo 100% naturale è un profumo senza alcuna nota sintetica e quindi senza alcuna nota derivata dalla petrolchimica. “Perché un profumo sia naturale, deve contenere almeno il 95% di ingredienti naturali secondo la norma ISO, che è estremamente precisa. Questo riduce le possibilità, perché mentre un naso della profumeria classica dispone di circa 4.000 note, chi si occupa di formule naturali ne avrà solo circa 400”. Ciò implica rinunciare ad alcune famiglie olfattive come i muschi, che oggi sono solo note sintetiche.

Tuttavia, esiste una sottigliezza tra le note sintetiche: “Bisogna sapere che alcune note sono dette sintetiche anche se provengono dal mondo delle piante. Per esempio, per sostituire l’ambra grigia, che è un muschio molto apprezzato in profumeria e che originariamente deriva dal capodoglio, si può usare l’ambroxan, un muschio sintetizzato a partire dalla salvia. Quindi, si tratta di una nota naturale perché proviene da una pianta, ma è stata sintetizzata”.

Inoltre, altri ingredienti come il silicone, i coloranti e i ftalati sono anch’essi vietati nei profumi naturali.

I profumi naturali

Un profumo naturale è necessariamente biologico?

Per rientrare nel quadro del naturale, bisogna soddisfare certi criteri e lo stesso vale per il biologico. Così, tutto ciò che è naturale non è necessariamente biologico. Il disciplinare del biologico è estremamente regolamentato con diversi marchi come Ecocert o Cosmos Bio tra i più noti, che richiedono almeno il 95% di ingredienti naturali e almeno il 20% di ingredienti biologici. Ma anche qui, permangono delle sfumature soprattutto a causa degli alti costi per ottenere i marchi: “Da Bastille usiamo un alcool di grano biologico oltre alle nostre formule che sono all’85% biologiche, ma non abbiamo il marchio perché costa caro, il processo è molto lungo e bisogna pagare ogni volta per ogni profumo. Per un marchio giovane, è molto complicato”.

Il profumo naturale dura bene?

Il boom delle maison di profumi naturali dimostra bene l’appetito per maggiore chiarezza e trasparenza. Questo prova anche che sono stati fatti grandi progressi nelle scie e che non si tratta più solo di oli essenziali con effluvi percepiti e sentiti. “Il profumo naturale permette di usare ingredienti di altissima qualità, ma bisogna accettare di investire un budget e di optare per fragranze che sono diverse e che escono dalla profumeria ordinaria”. Il mercato vede quindi arrivare essenze sottili e sofisticate.

Al contrario, tecnicamente, e perché non ci sono più quelle note di sintesi come il muschio che permettono di far durare la scia più a lungo, il profumo 100% naturale dura meno a lungo. “La tenuta dei profumi naturali è una grande sfida, ma dato che siamo al 95% di ingredienti naturali, il 5% che ci resta ci permette di mettere piccolissime tracce di muschio nei nostri profumi per garantire una scia interessante e avvolgente”.

Il profumo naturale limita le reazioni allergiche?

In realtà, sono poche le persone allergiche alle sostanze allergeniche presenti nelle formule come il linalolo derivato da l’olio essenziale di lavanda o il geraniolo che deriva dall’olio essenziale di rosa. Il vero problema è ciò che aggiungiamo nei nostri cosmetici, gli additivi, che possono causare problemi di salute a lungo termine come i disruptor endocrini, i ftalati, i parabeni, i coloranti o il BHT. “Tipicamente, l’idrossitoluene butilato (o BHT) può trovarsi nella famosa lista INCI, mentre è qualcosa da evitare”. Quindi, scegliere un profumo naturale è più una questione di convinzioni e del proprio modo di consumare.

La produzione di un profumo naturale vs convenzionale

Nel mondo del profumo, il prodotto più conosciuto è il profumo di profumeria fine o alcolico. Si ottiene diluendo un concentrato di profumo o « succo », miscela di composti odorosi di sintesi ed estratti naturali, in alcool etilico.

Il profumo di profumeria fine è una diluizione di un concentrato di profumo in etanolo.

A seconda della concentrazione della base profumata, si possono ottenere diversi prodotti: il profumo (15 a 30 %), l’eau de parfum (8 a 15 %), l’eau de toilette (5 a 8 %), l’eau de Cologne (3 a 5 %) e l’eau de sport (1 a 3 %).

Due grandi famiglie di materie prime sono utilizzate dal profumiere: i prodotti naturali e i composti sintetici.

Composti naturali

Diversi estratti, di origine vegetale (derivati da fiori, foglie, radici, semi, cortecce, resine…) e animale possono entrare nella formula di un profumo. Si distinguono due grandi famiglie di estratti. Gli estratti ottenuti per idrodistillazione, distillazione a vapore o spremitura, chiamati oli essenziali o essenze. E i prodotti ottenuti tramite estrazione con solvente organico chiamati concrete, assolute, resinoidi o oleoresine, tinture.

Esistono anche isolati naturali, come per esempio:

Benzaldeide NAT: molecola presente naturalmente nell’amaretto.

Vanillina NAT: sintesi a partire da eugenolo naturale del chiodo di garofano

Composti sintetici

Si possono classificare due tipi di composti sintetici, le molecole di sintesi derivate dalla natura: le molecole identiche, e le molecole di sintesi inventate dall’uomo.

Esempi di molecole identiche (molecola che esiste in natura e non inventata dalla chimica):

Vanillina di sintesi

Benzaldeide di sintesi

Linalolo di sintesi

Esempi di molecole di sintesi (molecola inventata e sintetizzata):

Etil vanillina: nota vanigliata ++

Metil ionone: nota dolce di violetta

Gli ingredienti delle acque profumate Aimée de Mars

Le acque di profumo Aimée de Mars sono composte dal 98% al 100% da ingredienti di origine naturale

Con : 

ALCOOL : DI GRANO BIOLOGICO NATURALE denaturato naturalmente con oli essenziali

ACQUA : ACQUA DI SORGENTE CELTICA DI AIMÉE

CONCENTRATO PROFUMATO: Il concentrato profumato nel caso di un profumo naturale è composto da materie prime naturali come oli essenziali, isolati naturali, assolute, resine e molecole identiche a quelle naturali.

I profumi sintetici contengono dal 50 al 90% di molecole di origine sintetica.

FILTRI CHIMICI: assenti nelle formulazioni naturali

COLORANTI: assenti nelle formulazioni naturali

STABILIZZANTE (BHT, BHA) : assenti nelle formulazioni naturali

La piramide olfattiva dei profumi

La Nota di Testa : Questa nota corrisponde ai primi minuti di diffusione del profumo (0 a 30 min). Si ritrovano le materie prime aromatiche e agrumi

La Nota di Cuore: Questa nota comprende note: Fruttate, Verdi, Floreali, Speziate. (30 min a 1 ora)

La Nota di Fondo: Questa nota corrisponde alle materie prime con molecole pesanti come Legnose, Ambrate, Muschiate, Animali. (Più di 1 ora)

Le fasi di produzione di un profumo

1. CREAZIONE – BRIEF – CARTA DI FORMULAZIONE e SELEZIONE DELLE MATERIE PRIME

Prima di tutto, bisogna definire la tendenza del profumo finale, se si tratta di un profumo piuttosto floreale o legnoso, …
Poi, il profumiere selezionerà le materie prime. Successivamente formulerà per accordo. La fase di creazione può essere più o meno lunga a seconda della complessità del profumo. Da pochi tentativi a più di un centinaio per convalidare una formula.
Il profumo viene valutato nell’alcol prima della convalida.

2. PESATURA DEL CONCENTRATO PROFUMATO

La formula è approvata, inizia la fase di produzione. Il concentrato viene pesato e maturerà per 1 settimana.

3. MATURAZIONE DEL CONCENTRATO – 1 Settimana

4. IMMISSIONE IN ALCOOL*

Questa fase corrisponde alla miscelazione degli ingredienti: Concentrato Profumato, Alcool e nel nostro caso Acqua di Sorgente. Per 2 settimane, il profumo macererà per armonizzare tutti i componenti.

*L’alcool deve essere denaturato affinché il prodotto sia conforme alle normative doganali. 

Nel caso della profumeria convenzionale, alcuni ftalati possono essere usati per denaturare l’alcool, come il dietilftalato DEP, o anche glicoli. Il dietilftalato è un interferente endocrino.
Nel caso dei nostri profumi sono gli Oli Essenziali che denaturano l’alcol di Grano Biologico.

5. MACERAZIONE – 2 Settimane

6. GLASSATURA + FILTRAZIONE

Per bloccare l’evoluzione olfattiva, si raffredda la miscela concentrata di profumo più alcol intorno a 0 gradi per far precipitare le sostanze meno solubili come le cere. Si procede poi alla filtrazione che rimuove queste impurità e rende il profumo limpido.

Nel caso di un profumo sintetico convenzionale, può esserci una fase di COLORAZIONE + Aggiunta di filtro UV per garantire il colore. Questa fase non è presente nei profumi Aimée de Mars.

7 - CONFEZIONAMENTO

Imbottigliamento del profumo.

Profumo naturale e profumo clean: quali differenze?

Andiamo ancora più a fondo nella spiegazione della composizione di un profumo naturale e vi spieghiamo tutto ciò che si nasconde nella lista degli ingredienti chiamata anche lista INCI di un profumo. Ne sentite molto parlare con Yuka e INCI beauty, le app che decifrano la composizione di cosmetici e profumi.

Come sapete ormai, un profumo naturale o sintetico è composto dal concentrato, a sua volta costituito da una ventina o trentina di ingredienti (oli essenziali, isolati, absolue o molecole chimiche derivate dal petrolio), dall’alcool e dall’acqua.

Nella maggior parte dei profumi sintetici convenzionali, vedremo che ci sono, inoltre, coloranti e uno o due filtri chimici.

Si ottiene così una lista INCI con:

Alcohol denat. (alcool)

Water (acqua)

Profumo (il concentrato)

CI… (coloranti)

Benzofenone 1 o 3…

E tutta la lista degli allergeni come limonene, linalolo…

Torniamo all’alcool: perché denaturato?

In cosmetica, a differenza del settore alimentare che utilizza un alcool per uso alimentare, dobbiamo dimostrare alla dogana che l’uso dell’alcool non è destinato al consumo alimentare.

Inoltre, è necessario « denaturare » l’alcol con un eccipiente che lo renda inadatto al consumo.

Spesso si dice denaturato con un ingrediente chimico tipo bitrex o dietil ftalato (DEP). E sì, la maggior parte dei ftalati è vietata per la loro nocività, ma non ancora il DEP!

Ci sono altri modi per denaturare l’alcol, ad esempio con oli essenziali, che devono però essere approvati dalla dogana.

Per questo motivo, anche in alcuni profumi naturali, non vedrete sempre indicato 100% naturale ma 99,9% naturale.

Solo la percentuale 100% naturale garantisce che l’alcol non sia stato denaturato con un additivo chimico.

In bio, l’alcol utilizzato è certificato biologico, spesso si tratta di alcol di grano.

L’acqua

L’acqua entra nella composizione di un profumo dal 10 al 20% a seconda del grado alcolico desiderato. Infatti, è presente anche per aiutare a precipitare i corpi solidi (cere) presenti naturalmente nel concentrato durante la fase di filtrazione/raffreddamento.

Lo sapete, nei profumi Aimée de Mars abbiamo scelto un’acqua molto speciale: l’acqua di sorgente celtica di Aimée che ha un tasso vibrazionale molto elevato.

I coloranti e i filtri chimici

Vedrete indicati nomi di coloranti come violetto 2 (CI 60730), rosso 33 (CI 17200) o giallo 6 (CI 15985) che fanno parte della famiglia dei coloranti azoici non neutri per la pelle.

Tuttavia, i peggiori sono i filtri chimici come benzofenone 3 o butil metossidibenzoilmetano, che sono inseriti nella lista ufficiale delle autorità e riconosciuti come interferenti endocrini.

Il concentrato

Il concentrato entra in diverse percentuali nelle composizioni dei profumi, a seconda del tipo di prodotto: acqua di colonia, acqua di toilette, acqua di profumo o profumo.

La concentrazione aumenta naturalmente quando si passa alla categoria profumo e questo si riflette sull’intensità e sulla durata sulla pelle.

Le percentuali variano molto da un marchio di profumi all’altro.

Tra gli oli essenziali, si trovano l’olio essenziale di limone, di bergamotto, di lavanda, di cedro, di sandalo… Le assolute sono estratti di piante che non rilasciano la loro essenza con il vapore acqueo, come per esempio l’assoluta di gelsomino, di benzoino, di fava tonka.

Gli isolati sono molecole naturali o derivate dalla petrolchimica come la vanillina (Vaniglia), l’ionone (viola)…

Non torneremo sulla differenza di prezzo tra un concentrato sintetico e un concentrato naturale (ricorda solo un fattore da 10 a 15 tra i due).

E senza dimenticare che è questo che farà la grande differenza tra un profumo naturale e un profumo sintetico. Infatti, la vibrazione e l'azione energetica del profumo non saranno affatto le stesse.

I profumi e gli allergeni

Spesso gli allergeni sono accusati e dichiarati «nocivi», perché possono causare allergie. Ed è molto giusto doverli indicare sulla confezione per le persone allergiche. Tuttavia, fortunatamente riguarda una percentuale molto bassa di persone.

Inoltre, le persone allergiche al limonene, per esempio, non possono toccare o spremere un limone o una mandarino, perché il limonene è presente nella buccia del limone e della mandarino.

Così come una persona allergica al geraniolo non potrà sentire una rosa del giardino. Una persona allergica al linalolo non potrà toccare la lavanda che contiene una grande quantità di linalolo.

Naturalmente, è importante essere prudenti con gli oli essenziali che sono molto concentrati in principi attivi, e quindi è opportuno usarli conoscendo bene la loro composizione:

Ad esempio, non si userà olio essenziale di bergamotto bio puro sulla pelle perché contiene un ingrediente fotosensibilizzante, il famoso bergaptene.

Per i profumi e i cosmetici, la normativa ci chiede per questo motivo di utilizzare una bergamotto senza bergaptene affinché i profumi non siano fotosensibilizzanti.

I profumi di Grasse senza CMR

Puoi trovare questa indicazione, ma non è una garanzia di naturalità: significa solo che la composizione o la fabbricazione è stata fatta a Grasse ma molto spesso con materie sintetiche e senza ingredienti CMR (cancerogeni, mutageni e tossici per la riproduzione).

La garanzia del profumo naturale

Con l'arrivo della clean beauty dagli Stati Uniti, vediamo fiorire numerosi marchi che mettono in evidenza alcune materie naturali senza però essere certificati.

Così, l'unica garanzia di avere un vero profumo naturale è che il prodotto sia certificato da un organismo indipendente (Ecocert o Cosmecert) con il logo Cosmebio/COSMOS indicato sul prodotto. In questo caso, ciò dimostra che il prodotto segue la rigorosa carta dei prodotti cosmetici biologici e naturali.

Dalla profumeria naturale all'Aromaparfumerie®

La profumeria attuale

La profumeria è molto cambiata negli ultimi cinquant’anni. Nel settore convenzionale, l’80% del prezzo di vendita di un profumo è costituito da pubblicità e marketing. La composizione profumata rappresenta ora solo una piccolissima parte del budget, il che limita la scelta delle materie prime. Così, solo prodotti di sintesi sono possibili per rispettare queste restrizioni. Negli anni ’60, i profumi contenevano ancora il 75% di prodotti naturali. Oggi, la percentuale di materie naturali è molto inferiore al 25%. Le cause di questo calo sono dovute ai progressi della chimica di sintesi, alle condizioni imposte alla sua produzione di massa, al prezzo e alle nuove normative. Infatti, il lancio in una grande casa di profumi parte da 1 tonnellata di concentrato. In queste proporzioni, è impossibile produrre profumi solo con materie naturali (1).

Dall’aromacologia all’Aromaparfumerie®

L’aromaterapia è una branca della fitoterapia. È stata creata dal chimico Gattefossé nel 1910. Consiste nell’uso delle essenze naturali a scopi terapeutici. È una terapia naturale che si basa sulla relazione tra i componenti chimici delle essenze naturali e le attività terapeutiche che ne derivano. Le essenze naturali sono scelte in base alla loro composizione, dove ogni molecola presenta determinate proprietà fisiche (2).

L’olfatto è l’unico dei nostri sensi che non arriva direttamente alla coscienza

Il messaggio olfattivo che percepiamo quando annusiamo un profumo passa prima di tutto dall’inconscio, tramite il sistema limbico. Questa è la parte del cervello che ospita le nostre emozioni e gioca un ruolo fondamentale nel nostro comportamento quotidiano. Il sistema limbico è anche il luogo dove si forma la memoria; per questo un profumo è sempre associato a un ricordo. Ogni persona percepisce quindi un profumo in modo diverso, in base alla propria esperienza e ai ricordi olfattivi. È così che il profumo che respiriamo scatena reazioni fisiologiche senza che ne siamo consapevoli. Oltre a questo comportamento positivo (piacere del profumo) o negativo (rifiuto, fuga), il profumo provoca anche una reazione specifica sul nostro organismo (3).

L’Aromaparfumerie® è l’unione della raffinata profumeria e del potere delle piante

Secondo i principi dell’aromaterapia e dell’olfattoterapia, L’Aromaparfumerie® esalta la profumeria utilizzando il potere evocativo dei profumi e il beneficio delle essenze naturali. Infatti, il suo cuore attivo composto da 21 essenze naturali è presente in ogni profumo Aimée de Mars. Questo cuore di essenze naturali agisce sullo psichismo per procurare un benessere generale. Le materie naturali che lo circondano creano così la scia unica delle fragranze e simboleggiano un carattere, una personalità. Ogni profumo ha un’azione specifica che procura gioia di vivere, rilassamento e tutti i sentimenti che le essenze naturali possono trasmettere. L’Aromaparfumerie® utilizza almeno il 95% di materie naturali.

Il naturale: un’efficacia moltiplicata

Le essenze naturali, le resine e gli assoluti sono estratti direttamente dalla pianta. Queste materie naturali sono l’anima della pianta. La pianta cresce catturando la luce del sole. Poi la trasforma per creare la propria energia; l’essenza naturale che ne viene estratta contiene quindi tutte queste informazioni.

Le materie sintetiche della profumeria sono, invece, prodotte dall’uomo tramite processi di reazioni chimiche. Le materie naturali sono complessi composti da numerose molecole odorose. Al contrario, le materie sintetiche si basano generalmente su una sola molecola, più o meno purificata. Per questo motivo, le molecole di partenza, che dopo reazioni formano la molecola finale, non contengono lo stesso messaggio vibratorio, nessuna energia proveniente dalla natura stessa. Così, il composto formato non presenta esattamente le stesse proprietà biochimiche poiché si tratta di una molecola isolata, e l’aspetto energetico non è affatto identico alla molecola naturale.

Il meccanismo quantico dell’olfazione spiega in gran parte questo fenomeno. Infatti, i nostri recettori olfattivi funzionerebbero esattamente come uno spettroscopio a effetto tunnel. Così, le molecole non sarebbero più riconosciute dalla loro forma, ma dal loro energia, proporzionale alla loro frequenza vibratoria. Le molecole avrebbero allora un messaggio molto più ampio delle semplici caratteristiche studiate nella fisica classica (5).

Riferimenti

Le Guérer A. Il profumo, dalle origini ai giorni nostri, Odile Jacob. 2005.

Werner M., Von Braunschweig R. L’Aromaterapia, Vigot. 2007.

Melernerich U., Golebolwski J., Fernandez X., Cabrol Brass D. « Dalla molecola all’odore », L’Actualité Chimique 2005 ; 289:2940.

Gérault G., Sommerard JC., Béhard C., Mary R. La guida all’olfattoterapia, Albin Michel. 2011

Penoël D. L’aromaterapia quantica.